Es ist die zweite Oktoberwoche. Der erste richtig kalte Morgen liegt schon hinter dir, seit Sonntag laufen die Heizkörper, und gegen Nachmittag sitzt dir das Gesicht eine Nummer zu klein. Du lächelst, und es zieht. Die Feuchtigkeitscreme, die im Juni völlig gereicht hat, steht noch im Regal, und heute reicht sie nicht. Neue Produkte? Keine. Das Einzige, was sich bewegt hat, ist die Luft.
Dieses Spannungsgefühl ist eine verbreitete Art, wie die Hautbarriere einen Jahreszeitenwechsel ankündigt. Eine Diagnose ist es nicht. Bei den meisten Menschen ist es schlicht ein Missverhältnis: Eine Hautschicht, die für ein Klima gebaut ist, trifft auf einen Raum, der unbemerkt zu einem anderen geworden ist. Hier steht, was die Barriere eigentlich ist, was Messungen über ihre Veränderung zwischen Sommer und Winter sagen, welche Alltagsgewohnheiten sie zusätzlich belasten und wie viel vom Mikrobiom-Gerede standhält. Manches davon ist gut belegt. Manches ist eine plausible Geschichte, die auf vier kleinen Studien ruht, und wir sagen dir, was was ist.
Woraus deine Hautbarriere besteht
Die äußerste Schicht der Oberhaut ist das Stratum corneum: abgeflachte, abgestorbene Zellen, die Korneozyten, eingebettet in eine Matrix aus Lipiden. Gern wird das mit Ziegeln und Mörtel verglichen, wobei die Zellen die Ziegel sind. Das Bild hinkt, erklärt aber, warum die Lipide wichtig sind. Wasser entweicht überwiegend, indem es durch diesen Mörtel wandert, und seine Struktur bestimmt deshalb weitgehend, wie schnell das geht.
Ein viel zitierter Übersichtsartikel beziffert die Matrix auf etwa 50 % Ceramide, 25 % Cholesterin und 15 % freie Fettsäuren, der Rest sind andere Lipide (Feingold, 2007). Ein Review von 2022, der Daten aus vielen Laboren zusammenführt, nennt breitere Gewichtsbereiche: Ceramide 45 bis 65 %, Cholesterin 15 bis 25 %, freie Fettsäuren 15 bis 25 %, was molaren Verhältnissen zwischen 1:1:1 und 1:0,5:0,5 entspricht (Shamaprasad und Kollegen). Dazu kommt der Hinweis, dass die Anteile je nach Person, Körperstelle und Messmethode schwanken. Gut, sich das zu merken, wenn eine Produktseite das nächste Mal ein einziges ideales Verhältnis verkündet.
Der Standardwert dafür, wie gut diese Schicht Wasser hält, ist der transepidermale Wasserverlust, kurz TEWL: Gramm Wasser, die pro Quadratmeter Haut und Stunde verdunsten. Höher heißt durchlässiger. Haut verliert immer etwas Wasser, und das ist auch so vorgesehen.
Was vier Saisonstudien tatsächlich gemessen haben
Was im Herbst mit der Hautbarriere passiert, ist zum Teil eine Geschichte über Luft. Draußen enthält kalte Luft wenig Wasserdampf. Dann geht die Heizung an, und die Raumluft wird in relativen Werten trockener, weil warme Luft mehr Wasser aufnehmen kann als kalte. Eine grobe Rechnung: Luft mit 5 °C und 80 % relativer Luftfeuchtigkeit, auf 21 °C erwärmt und ohne dass etwas hinzukommt, landet bei rund 28 %. Das ist unsere eigene Rechnung aus Standardwerten für den Sättigungsdampfdruck, keine Messung in deiner Wohnung. Kochen und Duschen bringen Feuchtigkeit zurück, und ein billiges Hygrometer zeigt dir den echten Wert.
Die sauberste Datenlage zu niedriger Luftfeuchtigkeit beim Menschen ist klein. In einer Kammerstudie von 2006 saßen acht junge und acht ältere Männer bei 25 °C, die relative Luftfeuchtigkeit war auf 10 %, 30 % und 50 % eingestellt. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass bei 30 % Augen und Haut trocken werden. Ihre eigene Empfehlung lautet, die Raumfeuchte über 30 % zu halten. Die Expositionen dauerten bis zu drei Stunden. Alle Probanden waren Männer. Über einen Monat in einer beheizten Wohnung sagt das nichts aus.
Für das längere Bild sind wir auf Saisonvergleiche angewiesen, und die bündeln Heizung, Kälte, Wind und verändertes Verhalten in einem Paket.
| Studie | Wer und wo | Winter im Vergleich zum Sommer | Wichtigste Einschränkung |
|---|---|---|---|
| Wei et al., 2016 | 25 Frauen, Unterschenkel, in beiden Jahreszeiten getestet | TEWL und Trockenheit höher; Hydratation, Ceramide, Fettsäuren und Cholesterin niedriger | Klein; Beine statt Gesicht; keine Effektstärken im Abstract |
| Rogers et al., 1996 | Frauen; Gesicht, Hand, Bein; n im Abstract nicht angegeben | Lipidwerte „dramatisch vermindert" gegenüber Frühling und Sommer | Alte Methode; kein n im Abstract |
| Yang et al., 2020 | 72 Frauen, Durchschnittsalter 23, Kunming, China | TEWL an der Wange am höchsten; Hydratation und Talg an der Wange am niedrigsten; auch der Unterarm schwankte, Richtung nicht berichtet | Eine Stadt, junge Frauen; TEWL am Unterarm nicht als saisonal berichtet |
| Funamoto et al., 2021 | 85 Kinder (Sommer), 79 (Winter), je 15 Frauen pro Jahreszeit, Japan | Oberflächen-pH bei allen höher, die größte gemessene saisonale Verschiebung, außer im Gesicht | Überwiegend Kinder; Lipide nicht gemessen |
Sie weisen insgesamt in dieselbe Richtung. Kein einzelner Messwert taucht allerdings in allen vier Studien auf. Wasserverlust, Hydratation und Lipide haben sich im Winter jeweils bewegt, aber nie in jeder Studie und nie an jeder Körperstelle: Die japanischen Daten fanden an Stirn, Hals und Ellenbeuge im Winter sogar einen niedrigeren Wasserverlust und bei den Oberflächenlipiden überhaupt keine saisonale Veränderung. Der Oberflächen-pH wurde nur von einer Gruppe gemessen, überwiegend bei Kindern, und er stieg. Keine der vier Studien trennt Heizung von Kälte draußen, und keine wurde während einer europäischen Heizperiode durchgeführt. Rogers fand außerdem, dass die Lipidwerte mit dem Alter sinken, was zu der Erfahrung passt, dass Winter-Trockenheit ältere Haut härter trifft, auch wenn diese Studie Lipide gemessen hat und nicht, wie sich die Haut anfühlte. Wie sich die Bedürfnisse über die Jahrzehnte verschieben, behandeln wir in Hautpflege für gesundes Altern in den 30ern, 40ern und 50ern.
Unser Beitrag zur Raumluftqualität in europäischen Haushalten behandelt die Luftfeuchtigkeit neben allem anderen, was sich ändert, wenn die Fenster zubleiben. QN Europe stellt außerdem HomePure Geräte für Luft und Wasser her; nichts in der Hautforschung oben zeigt, dass ein Gerät für die Raumluft die Barriere verändert, und wir behaupten das auch nicht.
Die Gewohnheiten, die es verschlimmern
Heißes Wasser
In einer spanischen Studie von 2022 hielten 50 gesunde Freiwillige zehn Minuten lang eine Hand in etwa 41 °C warmes und die andere in etwa 11 °C kaltes Wasser. Auf der Handfläche im heißen Wasser stieg der TEWL von 25,75 auf 58,58 g/h/m², der Oberflächen-pH von 6,33 auf 6,65. Auch die Handfläche im kalten Wasser veränderte sich, auf 34,96. Kalt war also nicht harmlos, heiß war schlimmer. Handflächen sind keine Gesichter, und zehn Minuten Eintauchen sind keine Dusche. Die Autoren nennen Stichprobengröße, kurze Nachbeobachtung und Expositionsdauer als Einschränkungen und schlagen lauwarmes Wasser vor, ohne es getestet zu haben. Die Studie stützt „weniger heiß". Sie hat eine einzige Dauer getestet, keine kürzeren, keine Duschen und kein lauwarmes Wasser. Auch kaltes Wasser verschob den pH, auf 6,62, fast genauso weit wie heißes, die pH-Verschiebung ist also nicht hitzespezifisch.
Reinigungsprodukte
Tenside lösen Fett und Schmutz, und sie wissen nicht, welche Lipide deiner Hautbarriere du behalten wolltest. Ein narrativer Review von 2022 zu Seifen und Syndets kam zu dem Schluss, dass seifenbasierte Reiniger tendenziell die Barriere stören, Lipide auflösen und den pH-Wert verschieben, während synthetische Detergenzien die natürliche Struktur der Haut erhalten können. Es ist ein Review, keine Studie, die beide direkt gegeneinander testet. Sonnenschutz zu entfernen ist eine echte Aufgabe; die Frage ist, wie oft und wie kräftig.
Peelings
Wir haben nach einer kontrollierten Studie gesucht, die „zu viel" definiert (wie viele Säure- oder Peeling-Anwendungen pro Woche eine Barriere verträgt). Es gibt keine. Was es gibt, ist indirekt. In einer Querschnittsstudie von 2026 mit 408 Patientinnen und Patienten mit Akne an einer einzigen dermatologischen Klinik fand sich eine ärztlich beurteilte Barriereschädigung bei 64,3 % derjenigen, die Produkte über soziale Medien kauften, und bei 10,2 % derjenigen, die das nicht taten. Das ist ein Zusammenhang, keine Ursache, bei jungen Menschen mit Akne, und eher ein Hinweis auf ständiges Produktprobieren als auf eine Peeling-Schwelle.
Wie belastbar ist das alles wirklich?
In diesen Text sind sechzehn Studien und Übersichtsarbeiten eingeflossen. Behalten haben wir die, die wir an einem Abstract oder einem Volltext prüfen konnten, und die ehrliche Zusammenfassung fällt dünner aus, als du hoffen würdest. Vier Saisonstudien deuten grob in dieselbe Richtung. Ein paar kleine Experimente stützen die oben genannten Gewohnheiten. Nichts, was wir gefunden haben, testet eine ganze Herbstroutine an einem echten Gesicht über einen echten Winter.
Auf dieser Grundlage ist die vorsichtige Liste kurz:
- Miss die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung und nimm Werte um die 30 % als den Bereich, in dem eine kleine Kammerstudie Haut austrocknen sah.
- Zieh lauwarmes Wasser heißem vor (eine Studie mit eingetauchten Händen; Duschen wurden nie getestet).
- Nimm einen milden Reiniger ohne Seife. Keine Studie, die wir gelesen haben, legt eine ideale Häufigkeit fest.
- Ändere immer nur eine Sache auf einmal, damit du weißt, woran es liegt, wenn die Haut brennt. Eine kurze Routine lässt sich leichter durchhalten und leichter nachvollziehen, wenn etwas schiefgeht; unser Beitrag zur minimalistischen Routine für vielbeschäftigte Frauen (auf Englisch) macht dieses Argument ausführlicher.
- Creme dich mit etwas ein, das du verträgst. Ein Mikrobiom-Review beschreibt eine Studie an Frauen mit trockener Haut, in der eine Lotion auf Basis eines Feuchthaltemittels, freier Fettsäuren und eines kleinen Anteils eines Okklusivums die Hydratation und die Lipide im Stratum corneum erhöhte. Die Originalarbeit haben wir nicht gesehen, und eine Studie speziell zum Herbst haben wir nicht gefunden.
UVA macht keine Winterpause, Sonnenschutz zählt also auch dann, wenn du tatsächlich im Licht unterwegs bist, nicht nur im August. QN Europe verkauft keinen Sonnenschutz, nimm das also als allgemeinen Rat.
Das Mikrobiom sitzt in der Barriere
Die gesunde Hautoberfläche ist sauer. Ein Review von 2026 beschreibt kosmetische Produkte mit einem pH-Wert von etwa 4,5 bis 5,5 als günstig für die ansässigen Bakterien, alkalische Werte werden mit einem Ungleichgewicht in Verbindung gebracht. Die einzige saisonale pH-Verschiebung, die uns vorliegt, stammt aus den japanischen Daten und geht im Winter nach oben. Ob das die Bakteriengemeinschaft verändert, ist nicht geklärt; keine der Saisonstudien hat irgendetwas sequenziert. Talg, der Cutibacterium acnes nährt, war in den Kunming-Daten im Winter an der Wange am niedrigsten; ob das die Bakterien verschiebt, wurde nicht getestet.
Auf der Lipidseite gibt es einen echten Mechanismus. Staphylococcus epidermidis sondert eine Sphingomyelinase ab, die bei der Bildung von Ceramiden hilft, und in Mausmodellen erhöhte er den Ceramidspiegel der Haut und verringerte den Wasserverlust in geschädigter Haut, und zwar abhängig von diesem Enzym (Zheng und Kollegen, 2022). Das ist ein Laborbefund an Mäusen. Niemand hat gezeigt, dass ein Hautpflegeprodukt das auf einem menschlichen Gesicht nachbildet. Die Barriere ist der Ort, an dem das Mikrobiom lebt, und das Mikrobiom ist Teil dessen, was die Barriere ausmacht.
Ein Review von 2025 zu mikrobiomunterstützender Hautpflege hält fest, dass solche Produkte vermutlich die Ceramidbildung und die Hydratation unterstützen, und ergänzt, dass langfristige klinische Studien noch nötig sind (Hong und Kollegen, 2025). Ein zweiter fand frühe Studien vielversprechend, aber klein. Falls dir die Begriffe nicht geläufig sind: unser Erklärstück zu prä-, pro- und postbiotischer Hautpflege (auf Englisch) erläutert jeden einzelnen davon.
Eine oft zitierte Zahl braucht ihren Kontext. Ein systematischer Review von 2026 fasste 33 Akne-Studien mit insgesamt 2.112 Patientinnen und Patienten über 4 bis 25 Wochen zusammen. Die durchschnittliche Läsionsreduktion lag bei 37,2 % für Präbiotika, 45,2 % für Probiotika und 49,5 % für Postbiotika, gegenüber 37 % in den Kontrollgruppen. Das ist dermatologische Forschung zu Akne, bei der orale und topische Produkte zusammengefasst wurden, nicht zu Barrieren oder Winter-Trockenheit und keine Aussage über irgendeine Marke. Die Autoren berichten, dass sich alle drei Gruppen jeweils für sich genommen verbesserten, dass aber keiner der Unterschiede zwischen den Biotika-Gruppen und den Kontrollen statistische Signifikanz erreichte. Die meisten Kontrollarme erhielten außerdem eine Standard-Aknebehandlung, die 37 % sind also kein Placebowert. Die Autoren fordern größere, standardisierte Studien.
Was das Marketing mit „Barriere-Reparatur" falsch macht
„Barriere-Reparatur" ist der Begriff, zu dem die Branche greift, und er verspricht mehr, als die Belege hergeben. Ein Kosmetikprodukt wirkt auf das Aussehen und das Gefühl der Haut, und die EU-Kosmetikvorschriften (Verordnung (EG) Nr. 1223/2009) begrenzen, wofür ein Kosmetikum verkauft werden darf: reinigen, parfümieren, das Aussehen verändern, schützen, in gutem Zustand halten oder Körpergerüche beeinflussen. Wir verwenden den Begriff nicht als Werbeaussage.
Auch bei Barriereprodukten selbst ist die Beleglage dünn. Ein Review von 2025 fand nur spärliche Berichte und begrenzte Belege, die ihre Barrierewirkung rechtfertigen, unter anderem weil es keinen standardisierten Test gibt. Nicht einmal darüber, wie man die Aussage misst, ist man sich einig. Für einen festen Zeitrahmen gibt es in dieser Literatur nirgends einen Beleg: Die Saisonstudien vergleichen Winter mit Sommer, also Monate auseinander, und keine zeigt „sieben Tage" oder „vierzehn Tage". Und die Vorstellung, dass mehr Produkte eine angeschlagene Barriere in Ordnung bringen, passt schlecht zu der Klinikstudie von oben. Dort kam dermatologisch beurteilte Barriereschädigung häufiger bei Menschen vor, die über soziale Medien kauften. Diese Studie kann nicht zeigen, dass die Produkte den Schaden verursacht haben: Vielleicht treibt gerade geschädigte Haut das Kaufen an, und der stärkste Faktor, den die Autoren fanden, war eine verzögerte ärztliche Konsultation. „Ideale" Lipidverhältnisse auf Produktseiten verdienen dieselbe Vorsicht, angesichts einer Literatur, die große natürliche Unterschiede zwischen Menschen beschreibt.
Wenn es ein Fall für die Arztpraxis ist
Ekzeme, atopische Dermatitis, Rosazea und periorale Dermatitis sind medizinische Erkrankungen. Ein Kosmetikprodukt behandelt sie nicht, und wir legen nichts anderes nahe. Selbst die Forschung hat Lücken: Ein Review von 2026 mit 16 Studien zu topischen Postbiotika fand bei Rosazea überhaupt keine Interventionsstudien.
Eine angeschlagene Hautbarriere und eine medizinische Erkrankung können sich von innen ähnlich anfühlen. Such Rat in der Apotheke oder bei einer Dermatologin oder einem Dermatologen, wenn die Haut aufgerissen ist, blutet oder nässt oder so stark juckt, dass du davon wach wirst. Dasselbe gilt für einen Ausschlag um den Mund, anhaltendes Erröten des Gesichts oder Brennen auf der Haut oder für Stellen, die sich nach zwei bis drei Wochen sanfterer Gewohnheiten nicht beruhigt haben. Die zwei bis drei Wochen haben wir selbst gewählt. Keine Studie legt dieses Zeitfenster fest.
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert es, bis sich die Haut wieder normal anfühlt?
Eine ehrliche Zahl in Tagen kann dir niemand nennen, und wir würden jedem misstrauen, der es tut. Die Saisonstudien vergleichen Monate, keine Tage. Wir haben keine Studie gefunden, die misst, wie lange die Erholung dauert, also nennen wir dir auch keine Zahl. Wenn sich das Spannungsgefühl nach zwei bis drei Wochen nicht verändert hat, frag eine Fachperson. Dieses Zeitfenster haben wir selbst gewählt; keine Studie legt eines fest.
Ist Spannen nach dem Waschen ein Zeichen für eine geschädigte Barriere?
Nicht unbedingt. Spannen ist ein Gefühl; TEWL ist ein Messwert, und den zweiten liefert dir kein Spiegel. Brennen bei ganz normalen Produkten und anhaltende Rötung sagen mehr aus als ein einzelner Nachmittag mit Spannungsgefühl.
Sollte ich bis zum Frühling auf Peelings verzichten?
Keine kontrollierten Daten legen eine sichere Häufigkeit fest. Ein praktischer Anhaltspunkt: Haut, die bei Produkten brennt, die sie früher vertragen hat. Dann pausierst du, egal, was der Kalender sagt.
Hilft ein Luftbefeuchter?
Keine Studie, die wir gelesen haben, zeigt, dass ein Luftbefeuchter trockener Winterhaut vorbeugt. Die Kammerdaten deuten auf etwa 30 % relative Luftfeuchtigkeit hin, miss also zuerst, und halte dich an die Reinigungsanleitung des Herstellers, falls du dir einen kaufst.
Kann ein mikrobiomorientiertes Produkt meiner Barriere helfen?
Es könnte den Hautkomfort und die Hydratation unterstützen. Die Belege stehen noch am Anfang, stammen meist aus kleinen, kurzen Studien, und die Arbeit am Mechanismus läuft größtenteils an Mäusen. Ein Ergebnis können wir nicht versprechen.
Die Kurzfassung
Die Hautbarriere ist das Stratum corneum, eine Schicht abgestorbener Zellen in einer Lipidmatrix, die etwa zur Hälfte aus Ceramiden besteht, der Rest sind überwiegend Cholesterin und freie Fettsäuren, wobei die genaue Aufteilung je nach Person und Messmethode schwankt. In den kälteren Monaten fanden kleine Studien an einigen Körperstellen einen höheren Wasserverlust und eine geringere Hydratation, und zwei fanden niedrigere Lipide im Stratum corneum; die Heizung kann die Raumluftfeuchtigkeit in Richtung jener 30 % absinken lassen, bei denen eine kleine Kammerstudie die Haut zu trocknen beginnen sah. Heißes Wasser, seifenbasierte Reiniger und zu viele Änderungen auf einmal belasten zusätzlich, und keine Studie, die wir gefunden haben, stützt eine feste Zahl an Erholungstagen. Ein systematischer Review von 2026 zu 33 Akne-Studien berichtete zusammengefasste Läsionsreduktionen von 37,2 % (präbiotisch), 45,2 % (probiotisch) und 49,5 % (postbiotisch) gegenüber 37 % bei den Kontrollen. Keiner dieser Abstände erreichte statistische Signifikanz, und es ist Akne-Forschung, keine Barriereforschung. Bakterien leben in dieser Lipidmatrix, und manche von ihnen helfen mit, ihre Lipide zu bilden. Die Begriffe werden in unserem Leitfaden zur Hautpflege mit Biotika (auf Englisch) erklärt.
Wo unsere Serie ansetzt
Physio Radiance ist die in der Schweiz entwickelte Hautpflegeserie von QN Europe für gesundes Altern. Das Unternehmen stellt die Serie als auf einer prä- und probiotischen Basis aufgebaut dar und beschreibt sie als etwas, bei dem es „nicht darum geht, Falten zu bekämpfen, sondern der Haut zu helfen, aufzublühen". Das ist die Formulierung der Marke selbst, nachzulesen auf unserer Seite zu prä-, pro- und postbiotischer Hautpflege (auf Englisch). Wir geben sie nur wieder und bestätigen sie nicht. Die Serie hat außerdem eine eigene Seite: Physio Radiance.
Das Unternehmen beschreibt folgende Vorteile, hier in unseren eigenen Worten wiedergegeben. Skincare: reinigt gründlich, erhöht die Hautelastizität, strafft und spendet Feuchtigkeit, verjüngt die Augenpartie. Expert: mindert das Erscheinungsbild von Falten rund um die Augen, verfeinert die Hauttextur, spendet Feuchtigkeit und hellt auf, mindert das Erscheinungsbild von Altersflecken. Das Visage+ Gerät, das ein Apparat und kein Kosmetikprodukt ist und daher außerhalb der oben genannten Kosmetikverordnung liegt: verringert die Faltenbildung und das Erscheinungsbild feiner Linien, hellt das Erscheinungsbild von Altersflecken auf, verbessert die Hautstruktur. Keine dieser Aussagen ist eine Barriereaussage, und keine ist ein klinischer Beleg dafür, was auf deiner Haut passiert.
Wo passt sie also hin? Nicht als Antwort auf das herbstliche Spannen; nichts oben sagt, dass sie eine ist. Sie kommt nach den unspektakulären Aufgaben, nicht an ihrer Stelle. Wenn du die Serie ohnehin benutzt, ist der Reinigungsschritt der, zu dem dieser Artikel überhaupt etwas zu sagen hat, denn beim Reinigen liegt die Evidenz, die tatsächlich gemessen wurde. Ändere immer nur eine Sache auf einmal, und lies die Inhaltsstoffliste selbst, wie bei jedem Produkt. Wenn die Haut brennt oder wund ist, gehört es zur gewöhnlichen Vorsicht, alles Neue zu pausieren, ein Gerät eingeschlossen; aus der Forschung oben ergibt sich das nicht, wir sagen es trotzdem. Wenn du eine medizinische Hauterkrankung hast, geht die Dermatologin oder der Dermatologe vor.
Geschrieben und quellengeprüft vom Redaktionsteam von QN Europe. Wir arbeiten mit peer-reviewter Forschung und sagen offen, was sie noch nicht zeigt. Hast du eine Frage oder eigene Erfahrungen dazu? Schreib uns. Wir lesen alles.
Eine langweilige Antwort auf einen Nachmittag mit Spannungsgefühl
Der Nachmittag im Oktober, an dem die Haut spannt, ist ein kleines Ereignis, und was er verlangt, ist größtenteils langweilig: eine Dusche, die ein paar Grad kühler läuft, ein Reiniger, der nicht quietscht, eine Zahl auf einem Hygrometer. Dass der Winter die Haut austrocknet, weiß jeder. Weniger wird darüber gesagt, wie viel von diesen Ratschlägen auf vier bescheidenen Saisonstudien und ein paar kleinen Experimenten beruht und wie viel einfach auf Wiederholung. Wir geben dir lieber dieses Größenverhältnis als ein Versprechen.
Quellen
Jede oben genannte Studie, in der Reihenfolge ihres Auftretens. Abstracts sind frei zugänglich; wo wir den Volltext gelesen haben, war es über Europe PMC.
- Feingold KR. Skin lipids and cutaneous permeability barrier homeostasis. J Lipid Res, 2007. 10.1194/jlr.r700013-jlr200
- Shamaprasad P et al. Using molecular simulation to understand the skin barrier. Prog Lipid Res, 2022. 10.1016/j.plipres.2022.101184
- Wei KS et al. Effects of season on stratum corneum barrier function and skin biomarkers. J Cosmet Sci, 2016. PMID 29394019
- Rogers J et al. Stratum corneum lipids: the effect of ageing and the seasons. Arch Dermatol Res, 1996. PMID 8950457
- Yang J et al. Seasonal variations of epidermal biophysical properties in Kunming, China. Skin Res Technol, 2020. 10.1111/srt.12857
- Funamoto M et al. Physiological skin characteristics of infants and children compared to those of women. Cureus, 2021. PMC8712251
- Sunwoo Y et al. Physiological and subjective responses to low relative humidity. J Physiol Anthropol, 2006. 10.2114/jpa2.25.229
- Herrero-Fernandez M et al. Impact of water exposure and temperature changes on skin barrier function. J Clin Med, 2022. 10.3390/jcm11020298
- Mijaljica D et al. Skin cleansing without or with compromise: soaps and syndets. Molecules, 2022. 10.3390/molecules27062010
- Sen O, Avci A. Social media-driven cosmetic consumption and skin barrier damage in acne vulgaris. J Cosmet Dermatol, 2026. PMC13329214
- Zheng Y et al. Commensal Staphylococcus epidermidis contributes to skin barrier homeostasis. Cell Host Microbe, 2022. 10.1016/j.chom.2022.01.004
- Hong JY et al. Microbiome-based interventions for skin aging and barrier function. Ann Dermatol, 2025. 10.5021/ad.25.009
- Taléns-Visconti R et al. Cosmetic interventions for skin microbiome modulation. Skin Res Technol, 2026. 10.1111/srt.70352
- Warp PV et al. Prebiotics, probiotics, and postbiotics for acne vulgaris: a systematic review. Dermatol Ther, 2026. 10.1007/s13555-026-01659-4
- Flores Rodriguez JC et al. Postbiotics in dermatology. Cureus, 2026. 10.7759/cureus.105440
- Baginska ZH, Szymanska E. Barrier products for topical delivery. Pharmaceutics, 2025. 10.3390/pharmaceutics17111361
- Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetic products. EUR-Lex
